Самовыживание в различных ситуациях

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Погреб ледник

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

http://www.svasti.ru/files/landscaping/cellars/cellar8.png
Рис. 1. Погреб-ледник:
а - общий вид;
б - разрез;
в - план;
1 - крупнозернистый песок со щебнем; 2 - глиносоломенная смазка; 3 - вентиляционная труба (вытяжная); 4 - вентиляционная труба (приточная); 5 - наземная часть стен погреба (в полкирпича); 6 - стены льдохранилища; 7 - труба для стока талой воды в пониженные места или поглощающий колодец; 8 - трап для сбора и отвода талой воды.

В погребе 2 отделения: верхнее — погребица и нижнее — льдохранилище, или «желудок». Нижнее отделение при необходимости может быть целиком использовано для хранения картофеля и овощей.
В районах с жарким летом погреб-ледник выгодно обваловать грунтом, который будет служить дополнительной теплоизоляцией
Место для погреба-ледника выбирают, по возможности, сухое и возвышенное, лучше с песчаным грунтом. Такая почва легко пропускает воду и быстро просыхает, что упрощает устройство гидроизоляции и отвод талой воды. Возле погреба лучше прокопать глубокую водоотводную канаву.

Если погреб-ледник сооружают в плотных, глинистых грунтах, тогда предусматривают дополнительные меры по защите сооружения от атмосферных и талых вод и отводу из погреба воды, которая может скапливаться в пазухах котлована, между стенами погреба и откосами земляной выемки. Тип гидроизоляции выбирают в соответствии с местными условиями.

Во всех случаях погреб-ледник лучше разместить так, чтобы уровень грунтовых вод не доходил на 0,5 м до основания погреба. Не всегда условия для размещения погреба с ледником бывают благоприятны во всех отношениях. Главная трудность заключается в том, что часто нет возможности выполнить отвод талой воды из льдохранилища в пониженные места. Тогда воду можно собирать в специальные поддоны. Воду из поддона периодически убирают, чтобы не допускать теплопроводной прослойки на полу, ускоряющей таяние льда.
http://www.svasti.ru/files/landscaping/cellars/cellar9.png
Рис. 2. Погреб-ледник:
а - разрез;
б - план;
1 - бетонное основание; 2 - гидроизоляция; 3 - стены погреба (кирпич); 4 - отмостка; 5 - льдохранилище; 6 - поддон для сбора талой воды; 7 - бочки с соленьями.

В районах с жарким летом погреб-ледник может быть выполнен с обваловкой грунтом. Обваловка будет служить теплоизоляцией.

Земляные работы лучше проводить вручную, чтобы получить котлован необходимых размеров с неповрежденными боковыми стенками и основанием. Для сбора атмосферной воды, попавшей в котлован, в основании его устраивают водоприемные приямки. Воду, по мере ее накопления в приямке, вычерпывают и выносят наверх. При необходимости котлован следует окопать вокруг водоотводной канавой.

Стены подземного льдохранилища («желудка») лучше всего возвести из водонепроницаемого бетона толщиной 12…15 см. Состав бетона: цемент М400, песок, щебень (фракции ≤20…40 мм) в соотношении 1:2:4. Укладка бетона в опалубку должна быть выполнена сразу (без перерывов), чтобы избежать слабых мест, возникающих в рабочих швах.
Верхнюю (наземную) часть выкладывают из красного кирпича с толщиной стенки в ½ кирпича на цементно-песчаном растворе (в соотношении 1:3.

Гидроизоляция надземной части — обмазочная, на горячей битумной мастике в 2 слоя по предварительно огрунтованной поверхности.

Стены подземной части выполняют с обмазочно-оклеечной гидроизоляцией, на 1-й слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают крупнозернистым песком. После выполнения гидроизоляционных работ устраивают обваловку наружных стен.
Отвод из льдохранилища талой воды
Способ 1

Если погреб вырыт в плотных, глинистых грунтах, то в основании льдохранилища устраивают водосборных приямок (колодчик), откуда талая вода через трап с гидравлическим затвором попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец.
Способ 2

В песчаных грунтах водосборный приямок углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть выполняется своего рода вертикальный дренаж в виде скважины. Вертикальный дренаж более надежен для отвода талой воды и гигиеничен.
Заготовка льда

Лед заготавливают в ясную и холодную погоду. Куски льда (кабаны) должны полежать на открытом воздухе 2 дня.

Лед в льдохранилище укладывают крупными кусками, промежутки заполняют мелким колотым льдом и снегом, пересыпанным крупной поваренной солью, сверху укрывают полиэтиленовой пленкой, затем матами или слоем целиковой (не сечкой) соломы толщиной 15 см, лучше всего ржаной или пшеничной.
Вентиляция

Погреб оборудуют 2-мя вентиляционными трубами: вытяжной, размещаемой под потолком, и приточной, которая должна начинаться на 0,5 м выше уровня пола погребицы. Разная высота расположения труб обеспечивает хороший воздухообмен.
Теплоизоляция

В районах с жарким климатом погреб обваловывают землей, на которой высевают траву, или обкладывают дерном. Значительная толщина обваловки обеспечивает вместе с вентиляцией требуемый температурно-влажностный режим в хранилище.

2

Еще вариант
Погреба и ледники необходимо строить только на возвышенных местах. В низинах близко к поверхности подходят грунтовые воды. Они могут иметь разные размеры и по форме быть квадратными или прямоугольными. Но высота их должна быть в чистоте не менее двух метров. Кирпич для кладки употребляется только хорошего качества, лучше железняк. Цемент для растворов и бетонов следует брать не ниже марок 200 или 300. Напоминаем, что все они должны быть после приготовления уложены в дело в течение одного часа. Более позднее применение снижает их качество.

При кирпичной или каменной кладке лучше всего использовать цементные растворы прочностью не ниже 50 кг/см2. Если применяют цемент марки 200, то на одну его объемную часть берут 3,5 части песка, а при цементе марки 300 вводят 5 частей.

Готовят раствор так. Сперва песок просеивают на сито с ячейками не реже 5X5 мм, отмеряют нужное количество песка и цемента и все тщательно перемешивают-гарцуют, получая сухую смесь. Эту смесь затем затворяют водой до нужной густоты и употребляют в дело за указанные выше сроки. Лучше всего приготовлять смесь или раствор в небольшом количестве, нужном для работы в течение часа. Кирпичную кладку рекомендуется вести толщиной не менее чем в половину кирпича, то есть 12,5 см, каменную - 25-30 см.

Для приготовления" 1 м3 бетона необходимо брать в среднем цемента 300 кг, песка - от 0,37 до 0,5 м3, гравия или щебня - от 0,88 до 0,90 м3 Чтобы получить хороший состав бетона, крупный заполнитель (гравий или щебень) нужно правильно подобрать. Рассмотрим бетон с наибольшей крупностью заполнителя - 20 мм. Сперва этот материал просеивают через сито с отверстиями 20X20 мм. То, что прошло через это сито, пропускают вторично через сито с ячейками 10X10 мм и получают первую фракцию с крупностью зерен от 11 до 20 мм. Затем то, что прошло через сито 10 мм, просеивают через сито с ячейками 5X5 мм - это вторая фракция с зернами крупностью от 6 до 10 мм. Наконец, то, что прошло через сито 5 мм, просеивают через сито 3X3 мм и получают третью фракцию с зернами от 4 до 5 мм.

Смесь можно приготовить из трех фракций: 60% '- первой, 30-35% - второй и 10-5% - третьей, или из двух: первой - 40-60% и второй 60-40%. Песок сперва просеивают через сито 2,5 мм. То, что прошло через него, просеивают через сито 1,2 мм и получают первую фракцию. Часть песка, прошедшая через сито 1,2 мм, просеивают через сито 0,3 мм и получают вторую фракцию. Для приготовления пес^ ' чаной смеси первой фракции берут 20-50%, второй - 80-50%.

Подбор заполнителей указанного состава и количества дает возможность получить плотный, прочный бетон с наименьшей потребностью в цементе. Предварительно все крупные заполнители сперва рекомендуется перемешать между собой до полной однородности, отдельно прогарцевать цемент с песком, а затем всю смесь хорошо перемешать вместе.

Бетон следует приготовлять пластичный, то есть относительно густой, но более подвижный, который нуждается в меньшем уплотнении. Можно приготовить жесткий бетон (как влажная земля), но при укладке он требует сильного уплотнения, либо литой бетон (жидкий), который более удобен в укладке, но и менее прочен. Чем гуще масса бетона и чем сильнее она уплотняется (трамбуется), тем выше прочность и наоборот. В среднем воды для приготовления 1 м3 бетона требуется от 160 до 180 л.

Целесообразно бетон упрочнить, армировав его предварительно изготовленной стальной сеткой из арматурной проволоки диаметром 6-8 мм с расстоянием между вертикальными и горизонтальными прутками 10-15 см. Каждое пересечение прутков необходимо связывать проволокой. Арматуру можно ставить только при устройстве стен и перекрытия (потолка). Для потолка расстояние между стержнями арматуры уменьшается до 6-8 см. Толщину бетона для стен следует брать 10 см, для перекрытий - 7-10 см.

Чтобы кирпичная кладка была прочнее, через три-четыре ряда по горизонтали в швы можно укладывать арматуру толщиной 6 мм на расстоянии 8 см друг от друга. Кирпич, бетон и цементный раствор, несмотря на свою прочность, все же пропускают воду. Поэтому пол и стены погреба или ледника должны быть хорошо защищены надежной гидроизоляцией.

Простейшая гидроизоляция может выполняться из жирной глины, уложенной слоем от 10 до 20 см и тщательно утрамбованной. Расстилать глину следует слоями по 5-7 см с последующим уплотнением. Чем жирнее глина, тем лучше.

Можно применять толь и рубероид, настилая их не насухо, а наклеивая на мастиках. Особое предпочтение отдается толю. Предварительно те места толя и рубероида, которые склеиваются, очищаются от присыпки шпателем или другим инструментом. Если не удалить присыпку, склеиваемые места не будут иметь надлежащей прочности и через них возможно просачивание воды.

Толь наклеивают на дегтевой мастике. Для приготовления 10 кг мастики необходимы 5 кг каменноугольного дегтя, 3 кг каменноугольного пека и 2 кг сухого наполнителя (торфяная крошка, мел, молотый шлак или известняк, древесная мука, просеянные на частое сито). В крепкую посуду на 3/4 ее объема загружают деготь, нагревают его и добавляют туда небольшими порциями каменноугольный пек. Все это плавят и перемешивают до тех пор, пока не прекратится вспенивание. Затем пену и всплывшие посторонние примеси снимают и удаляют. Погасив огонь, добавляют небольшими порциями наполнитель, тщательно все перемешивают, получая мастику, применяемую в горячем виде и наносимую жесткой кистью или щеткой.

Рубероид наклеивают на битумной мастике. Для изготовления 10 кг ее требуется 8,5 кг битума нефтяного БН-70/30 (марки 4) и 1,5-1,7' кг наполнителя. Технология приготовления битумной мастики аналогична дегтевой. Готовить ее следует за 2-3 часа до начала работы.

На этих мастиках можно не только наклеивать рулонные материалы, но и просто обмазывать (как бы окрашивать) бетонные или кирпичные поверхности за два раза без последующей наклейки гидроизоляционных материалов. Более прочной и гидроизоляционной мастика оказывается тогда, когда цементные, бетонные или кирпичные основания предварительно грунтуют жидкими связующими: битумными грунтами под битумные мастики и пековой для дегтевой мастики.

Битумная грунтовка готовится из битума нефтяного БН-50/50 или БН-70/30 (марки 3 или 4) - 40% керосина, солярового или зеленого масла - 60%. Другие составы: битума - 30%, бензина или бензола - 70%; или пека каменноугольного - 30%, бензола -70% Готовят их так. Сперва плавят битум или пек до полного обезвоживания, снимают пену и посторонние примеси, после чего вливают в прочную герметически закрываемую посуду. Как только они остынут до 60-80°, в них небольшими порциями при тщательном перемешивании вливают растворитель.

Правильно приготовленные холодные грунтовки должны высыхать на отвердевшем бетоне или цементной штукатурке за время не более 10 час, а на свежеуложенных стяжках - от 12 до 48 час. С сухим бетоном или штукатуркой грунтовка схватывается прочнее и дольше держится.

Устройство погреба-ледника начинают с того, что размечают размеры его по наружным стенам. От них примерно на 50 см в наружную сторону начинают выбирать грунт, отбрасывая его как можно дальше. Дно ямы хорошо выравнивают и по нему насыпают 3-4 слоя глины толщиной по 5 см, хорошо ее трамбуя. Затем глину выравнивают и устанавливают опалубку, беря размеры по наружным сторонам стен. Приготовляют бетон, который укладывают слоем 5 см, трамбуют, выравнивают, сушат, по нему расстилают два-три слоя толя насухо, но лучше на мастике. Поверх его укладывают такой же слой бетона, а по нему - цементный раствор состава 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка), хорошо его разравнивают, затирают или заглаживают и оставляют для просушки на двое-трое суток. Затем раствор покрывают опилками, торфом, бумагой против загрязнения.

На таком основании выполняют стены. Если они бетонные, то опалубку устраивают так, чтобы толщина стен была 10 см. Опалубку делают высотой не менее 50 см, а бетон приготовляют порциями для работы на один час. Укладывая, его тщательно трамбуют. Для прочности ставят арматуру из 6-8-мм проволоки. Переставляя опалубку, постепенно возводят стены до нужной высоты. Верх их должен быть на одном уровне. Через двое-трое суток приступают к устройству перекрытия. Если оно бетонное, то требуется опалубка, которую разбирают после укладки бетона не ранее чем через две недели. В перекрытии устраивают люк-лаз, загрузочный люк (размерами по 1м2), а также отверстие для вентиляционной трубы (обычно деревянный короб).

Поверхности стен с наружной и внутренней сторон оштукатуривают цементным раствором состава 1:3, который хорошо разравнивают и затирают или заглаживают и дают ему возможность хорошо подсохнуть минимум неделю (больше - лучше). Затем покрывают стены с наружной стороны грунтовкой, а по ней - мастикой за два-три раза. Очень хорошо обклеить стены толью на мастике. Если грунт влажный, то рекомендуется дополнительно уложить по стенам глиняную изоляцию слоем не менее 10 см, хорошо ее уплотнив. И только затем засыпают грунтом пространство около стен.

При устройстве ледника в полу роют приямок размером. 50X50X50 см и хорошо его изолируют. Он нужен для сбора ледяной или снеговой воды, которая удаляется ведрами или другой посудой. Лед или снег в таких ледниках держится долго. Если стены влажные и плохо изолированы, то таяние льда и снега происходит интенсивнее.

В сухом грунте изоляцию можно и не устраивать, но нужно выложить стены из кирпича или камня на глиняном растворе. Песчанистые или гравийные грунты хорошо фильтруют воду. Приямков там не устраивают, так как вода поглощается грунтом.

Как говорилось выше, применять древесину в погребах или ледниках нежелательно, так как ее часто приходится менять, что не всегда возможно, да и экономически нецелесообразно.

Устроив нижнюю часть погреба, ее хорошо сушат, а затем внутри белят, лучше известью, которая к тому же дезинфицирует поверхности, да и сама побелка гораздо практичнее меловой. Напоминаем, что в нижней части в жаркое время года бывает прохладно, а зимой много теплее, чем на улице.

Верхняя часть погреба находится на поверхности земли, предохраняя нижнюю от снега и охлаждения зимой или от нагревания летом. Если погреб (ледник) находится в сарае, то его верхнюю часть можно и не устраивать. Дверной проем лучше делать с северной стороны, а дверь - из толстых (4-5. см) плотно пригнанных досок. Лучшая кровля - из малонагревающихся материалов. От стен делают отмостку шириной не менее 1,5 м с уклоном в сторону улицы и кюветом для отвода воды.

Выполняют верхнюю часть погреба (ледника) из различных материалов: дерева, кирпича, бетона и др. Перекрытие следует утеплять, путем засыпки шлаком, торфом, опилками, сухой землей, шлаковатой и др.толщиной не менее 50 см. В перекрытии необходимо кроме люка-лаза сделать загрузочный люк размером 1X1 м, отверстие для вентиляции - трубы размером от 20X20 до 30X30 см, закрываемое задвижкой. Вентиляция погреба необходима как зимой, так и летом. Труба должна быть очень хорошо изолирована любыми материалами.

Под люком-лазом устраивают лестницу. Крышка люка - деревянная, хорошо утепляемая в течение всего года. Необходимо знать, что сгораемые материалы (торф, опилки) сверху необходимо засыпать слоем земли или шлака толщиной не менее 5 см с противопожарной целью.

Верхняя часть - стены могут быть подняты над уровнем земли на различную высоту. Часто такое пространство является хранилищем различной- посуды (бочки, ящики, банки и т. д.). Внутри погреба делают закрома для хранения продуктов. В леднике эти закрома заполняют льдом (много хуже- снегом). Внутреннее устройство погреба (ледника) может быть разным. Древесину для внутреннего устройства нужно применять сухую и с противогрибковой целью обработать раствором медного купороса (на 1 часть купороса - 9 частей воды). Обработанный материал затем хорошо просушивают.

3

Еще вариант
Большие запасы продуктов питания удобно хранить в специальных помещениях — кладовых или погребах. Размеры их бывают различными. Кладовые могут находиться внутри помещений или снаружи.

Сухие продукты хранят в кладовых с полами, поднятыми над уровнем земли не менее чем на 50 см. Кладовку необходимо устроить с вентиляцией, обеспечивающей приток свежего воздуха, что способствует длительному сохранению продуктов. Стены, потолок, пол должны быть без щелей, однако, именно в них рекомендуется устроить вентиляционные отверстия, закрываемые частой сеткой и плотно закрывающимися дверками.

По стенам таких кладовых устраивают полки или лари-ящики, в которых хранят продукты.

Кладовая, а также территория вокруг нее должны быть чистыми. Чтобы в кладовой не завелись амбарные вредители, ее необходимо один-два раза в год промывать дезинфицирующим раствором и проветривать.

Не все продукты можно хранить в таких кладовых. Например, для картофеля, квашеной капусты, солений, маринадов приходится устраивать погреб, а для скоропортящихся продуктов — ледник.

Погреба и ледники необходимо строить только на возвышенных местах. В низинах их делать не рекомендуется, так как там чаще всего близко расположены грунтовые воды.

Погреба и ледники могут быть квадратными, прямоугольными или иной формы. Высота их должна быть не менее 2 м. Стены погребов и ледников строят из различных материалов, но предпочтительнее прочные, такие как камень, кирпич, бетон. Деревянные стены в погребах и ледниках служат недолго. К тому же они быстро заражаются древесными грибами. Споры этих грибов могут переноситься ногами, руками, а также посудой, борьба же с грибами — разрушителями древесины очень тяжелая и длительная. Поэтому погреб или ледник лучше всего строить из материалов, служащих многие десятилетия без какого бы то ни было ремонта.

Деревянные перекрытия часто не выдерживают длительных сроков службы, и их приходится менять. Перекрытие лучше всего делать бетонным или железобетонным, применяя плиты или монолитный бетон.

Для кладки стен применяют бутовый камень, кирпич хорошего качества, лучше железняк, бетонные камни или устраивают опалубку и заливают ее бетоном. Если в бетон вставить арматуру, то получится железобетон, который прочнее, чем бетон. Цемент для растворов и бетона лучше применять марки 200 или 300. Все бетоны и растворы с содержанием цемента должны быть использованы в течение одного часа после приготовления.

Для каменной или кирпичной кладки лучше всего использовать цементные растворы прочностью не ниже 5 МПа. Для приготовления такого раствора можно применять цемент разных марок. Например, при использовании цемента марки 200 на 1 ч. цемента (по объему) берут 3,5 ч. песка; марки 300 на 1 ч. цемента — 5 ч. песка.

Раствор необходимо готовить, строго соблюдая технологию. Для этого песок сперва просеивают через сито с ячейками не более 5х5 мм, отмеряют нужное количество песка и цемента и все перемешивают. Песок и цемент насыпают слоями, так как в таком виде их легче перемешивать. После перемешивания смесь следует еще раз просеять через сито. От этого она становится совершенно однородной. Затем эту смесь заливают водой, чтобы получить раствор нужной консистенции.

Если песок совершенно сухой, то смесь можно приготовить для двух-трех часов работы, если мокрый — только для работы на один час. Если же смесь приготовляют на сыром песке и в большом количестве, то цемент, находясь в смеси длительное время, теряет свои вяжущие свойства и прочность.

В зависимости от состояния грунта толщина стенок погреба может составлять половину кирпича, т. е. 12,5 см, но лучше ее выполнить толщиной в кирпич. Стены из камня не должны превышать 25—30 см. Бетонные стены могут быть толщиной от 10 см и больше. Если делают железобетонные стены, то вяжут арматурную сетку с ячейками 10x10 см. Арматуру берут толщиной от 0,5 до 0,7 см. Сетка должна находиться в середине толщи бетона.

Для приготовления 1 м3 бетона требуется в среднем цемента 300 кг, песка — 0,37 до 0,5 м3, гравия или щебня — 0,88 до 0,9 м3. Густота бетона зависит от количества вливаемой воды. Чтобы получить хороший состав бетона, нужно правильно подобрать крупный заполнитель (гравий, щебень). Рассмотрим подбор заполнителей с наибольшей фракцией зерна 20 мм.

Сперва гравий или щебень просеивают через сито с отверстиями 20x20 мм. То, что прошло через это сито, просеивают вторично через сито с ячейками 10х10 мм. Остаток называется первой фракцией с размером зерен от 11 до 20 мм. Затем то, что прошло через сито 10х10 мм, просеивают через сито с ячейками 5x5 мм: это вторая фракция с размером зерен от 6 до 10 мм. Наконец, то, что прошло через сито с ячейками 5х5 мм, просеивают через сито с ячейками 3x3 мм и получают третью фракцию с зернами от 4 до 5 мм, т. е. остаток на этом сите.

Смесь для бетона можно приготовить из щебня трех фракций: первой — 60%, второй — 30—35% и третьей — 10—15% или из двух его фракций: первой — 30—35%, второй — 6.0—40%.

Песок сперва просеивают через сито с ячейками 2,5x2,5 мм. То, что прошло через него, просеивают через сито с ячейками 1,2х1,2 мм. Остаток на этом сите является первой фракцией песка. Песок, который прошел через это сито, просеивают через сито с ячейками 0,3х0,3 мм. Остаток называется второй фракцией. Для приготовления смеси берут 20—50% песка первой фракции, 80—50% — второй.

Подбор заполнителей указанного состава и количества дает возможность получить плотный, прочный бетон с наименьшей потребностью в цементе.

Для приготовления бетона предварительно все крупные заполнители рекомендуется перемешать между собой до полной однородности. Отдельно перемешивают между собой мелкие заполнители, т, е. цемент с песком, а затем смесь крупных и мелких заполнителей перемешивают до полной однородности.

Бетон следует приготовлять пластичный, т. е. относительно густой, но в то же время более подвижный, нуждающийся в минимальном уплотнении. Однако все бетонные смеси при заполнении ими опалубки надо обязательно уплотнять. Можно приготовить жесткий бетон (как влажная земля), но при его укладке требуется достаточно сильное уплотнение. Приготовляют также литой бетон (жидкий), который более удобен в укладке, но и менее прочен. Чем гуще бетон и чем сильнее он уплотняется (трамбуется), тем выше его прочность, и наоборот. Для приготовления 1 м3 бетона требуется в среднем от 160 до 180 л воды.

Избыток цемента в бетоне приводит к его перерасходу, а недостаток — уменьшает плотность, морозостойкость бетона, повышает его водопроницаемость, способствует коррозии уложенной арматуры. При приготовлении бетонной массы смесь заметно уменьшается в объеме. Из 1 м3 сухой смеси получается от 0,59 до 0,71 м3 бетонной массы. Поэтому для приготовления 1 м3 бетонной массы следует брать гораздо больше сухих материалов. Например, для одного состава бетона требуется 0,445 м3 песка, 0,87 м3 гравия, 0,193 м3 цемента (250 кг), 178 л воды; для другого — 0,395 м3 песка, 0,88 м3 гравия, 0,198 м3 цемента (260 кг), 185 л воды и т. д.

Материалы для приготовления бетона отмеривают объемными частями. Порции бетона необходимо готовить не более чем для одного часа работы. Цемент надо применять такой марки, которая превышала бы заданный класс бетона в 2—3 раза (для портландцемента в 2 раза, для других цементов — в 3 раза). Например, для бетона класса В12,5 следует применять цемент марки 400.

Выше говорилось о необходимости изготовлять арматуру при железобетонных стенах и перекрытиях погреба. Прутки арматуры располагают вертикально и горизонтально. Каждое пересечение прутков необходимо связывать проволокой. В пол арматуру не монтируют. При устройстве железобетонного потолка расстояние между стержнями арматуры уменьшают до 6—8 см. Толщина бетона для стен должна составлять 10 см, для перекрытий — 7—10 см.

Чтобы кирпичная или каменная кладка была прочнее, через три-четыре ряда по горизонтали в швы следует укладывать арматуру толщиной 0,6 см на расстоянии 8 см друг от друга (два-три прутка по толщине стены через 3—5 рядов).

Камень, кирпич, бетон и цементный раствор, несмотря на свою прочность, все же пропускает воду (в каменной кладке через швы), поэтому пол и стены погреба или ледника должны быть надежно гидроизолированы.

Простейшую гидроизоляцию можно выполнить из жирной мятой глины, уложенной слоем от 10 до 20 см и тщательно уплотненной (утрамбованной). Укладывать такую густую глину следует слоями толщиной 5—7 см с последующим уплотнением. Чем жирнее глина, тем она менее водопроницаема.

Можно применять толь и рубероид, однако настилать их следует не насухо, а наклеивать с помощью мастик. Предварительно те места толя и рубероида, которые наклеивают, очищают от присыпки шпателем или другим инструментом. Если не удалить присыпку, материал приклеится плохо и через него будет просачиваться вода. Кромки полотен должны перекрываться одна другой не менее чем на 10 см.

Толь наклеивают с помощью дегтевой мастики. Для приготовления 10 кг мастики необходимо 5 кг каменноугольного дегтя, 3 кг каменноугольного песка и 2 кг сухого мелкого наполнителя (торфяной крошки, молотого мела, толченого шлака или известняка с древесной мукой, просеянных через сито).

Готовят мастику следующим образом. В крепкую посуду (котел, бак) на 3/4 ее объема загружают деготь, нагревают его и добавляют туда небольшими порциями каменноугольный пек, который рекомендуется наколоть как можно мельче. Все это плавят и перемешивают до тех пор, пока не прекратится вспенивание. Затем пену и всплывшие посторонние примеси удаляют банкой с отверстиями, которую крепят на длинной ручке. Погасив огонь, добавляют в посуду небольшими порциями наполнитель, все тщательно перемешивают. Полученную горячую мастику наносят жесткой щеткой или кистью за один-два раза, не допуская ее попадания на поверхности стен.

Рубероид наклеивают битумной мастикой. Для приготовления 10 кг мастики требуется 8,5 кг нефтяного битума БН-70/30 и 1,5—1,7 кг наполнителя. Технология, приготовления битумной мастики аналогична приготовлению дегтевой мастики. Готовить ее следует за 2—3 ч до начала работы.

Этими мастиками можно не только наклеивать рулонные материалы, но и просто обмазывать бетонные, кирпичные и каменные поверхности за два раза без последующей наклейки гидроизоляционных материалов. Более прочной мастика получается тогда, когда цементные, бетонные, каменные и кирпичные основания предварительно грунтуют жидкими связующими грунтами: битумными — под битумные мастики, пековыми — под дегтевые мастики.

Битумную грунтовку готовят из нефтяного битума БН-50/50 или БН-70/30 (40%), керосина, солярового или зеленого масла (60%). Другой состав: битума — 30%, бензина или бензола — 70%. Для дегтевой грунтовки используют каменноугольный пек 30%, бензол — 70%.

Готовят их так. Сначала плавят битум или пек до полного обезвоживания, снимают пену и посторонние примеси, после чего гасят огонь. Как только мастики остынут до 60…80 °С, в них небольшими порциями при тщательном перемешивании вливают растворитель. Приготовленные таким образом грунтовки сливают в герметически закрывающуюся посуду и хранят до момента применения. Следует помнить о том, что грунтовка огнеопасна, поэтому необходимо предусматривать меры пожарной безопасности в местах ее хранения, а также при использовании.

Правильно приготовленные холодные грунтовки должны высыхать на отвердевшем бетоне или на цементной штукатурке не более чем за 10 ч, а на свежеуложенных стяжках — 12—48 ч. С сухим бетоном или штукатуркой грунтовка схватывается прочнее и держится дольше, а главное к ней лучше прилипает мастика, что обеспечивает надежную гидроизоляцию стен и перекрытий.

Холодные грунтовки применять безопаснее, чем горячие мастики, при работе с которыми требуется соблюдение правил техники безопасности.

Устройство погреба или ледника начинают с того, что размечают его размеры по наружным стенам. От намеченного контура на 50 см или на 1 м в наружную сторону начинают выбирать грунт, отбрасывая его как можно дальше, т. е. роют котлован. Если грунт осыпается, надо устраивать подпорные стенки. Котлован или яму лучше рыть больших размеров, что позволяет между стенами и грунтом оставить большое пространство (шириной в 1 м), необходимое для проведения штукатурных и гидроизоляционных работ.

Дно ямы выравнивают и по нему укладывают 3—4 слоя мятой глины толщиной по 5 см, хорошо ее трамбуя. Затем глину выравнивают и устанавливают опалубку высотой 10—15 см, исходя из размеров наружных стен. Приготовленный бетон укладывают слоем 5 см, трамбуют, выравнивают, сушат и по нему расстилают два-три слоя толя или рубероида на мастике или без нее. Сверху укладывают такой же слой бетона, а по нему — цементный раствор в пропорции 1:3 (1 ч. цемента на 3 ч. песка), хорошо его разравнивают, затирают или заглаживают и оставляют для просушки на 2—3 сут или больше. Затем, чтобы предупредить загрязнение полов, его покрывают опилками, торфом, бумагой, какой-либо травой.

На таком основании выполняют стены. Под стенами основание должно быть очень чистым, без каких бы то ни было следов засыпки. С этой целью от краев основания отодвигают засыпку внутрь погреба на толщину в два раза большую, чем толщина стен, и укладывают стены из кирпича, камня, бетонных камней, скрепляя их раствором, или заливают бетон в устроенную опалубку.

Если стены бетонные, то опалубку устраивают так, чтобы толщина стен была не менее 10 см. Опалубку делают высотой не менее 50 см, а бетон приготовляют порциями для работы в течение 1 ч. Укладывая бетон, его тщательно трамбуют, для прочности ставят арматуру. Переставляя опалубку, постепенно возводят стены до наружной высоты. Верх всех стен должен быть на одном уровне.

Каменную кладку лучше всего вести в опалубке: она получается более ровной и ее удобнее оштукатуривать. Кроме того, проще в этом случае промазывав швы цементным раствором.

Через 2—3 сут приступают к возведению перекрытия. Оно может быть из бетонных плит или монолитное, для чего требуется устройство опалубки. Лучше всего предусмотреть железобетонное перекрытие толщиной 10—15 см. Арматуру кладут в виде сетки, толщина арматурной проволоки не менее 0,8 см, расстояние между прутками 10 см.

Опалубку разбирают не ранее чем через 2—3 недели после укладки бетона. В перекрытии устраивают люк-лаз и загрузочный люк размерами 1х1 м, а также отверстия для вентиляционной трубы, деревянный короб, монтируют асбестоцементные или керамические трубы с задвижками.

Поверхности стен с наружной и внутренней сторон лучше всего оштукатуривать цементным раствором, хорошо разровнять и затереть или загладить, дать возможность просохнуть в течение недели. Однако правильнее будет, если сами стены до оштукатуривания хорошо просушить в течение месяца и только затем оштукатурить, так как под штукатуркой стены сохнуть очень медленно. Затем стены покрывают с наружной стороны мастикой, но лучше их предварительно огрунтовать, а затем покрыть два-три раза мастикой. Очень хорошо оклеить стены толем или рубероидом. Если грунт влажный, то рекомендуется дополнительно уложить по стенам глиняную изоляцию слоем не менее 10 см. Глину применяют мятую, хорошо ее уплотняют и только затем вокруг стен погреба с наружной стороны засыпают грунт слоями по 20 см, плотно его утрамбовывая. В сухом грунте изоляцию можно не устраивать. Кладку выполняют на глиняном растворе, но она при этом будет менее прочная. Если грунт песчаный или гравийный, то он хорошо фильтрует воду.

Устроив нижнюю часть погреба (т. е. ту, которая находится в грунте), ее следует хорошо просушить, а затем внутри побелить известью, которая гораздо практичнее меловой побелки и к тому же дезинфицирует поверхности. В нижней части в теплое время года бывает прохладно, а зимой много теплее, чем на улице.

Верхнюю часть погреба — погребницу — делают на 1 м шире его наружных размеров. Находится она на поверхности земли, предохраняя нижнюю часть от снега и охлаждения зимой или от нагревания летом. Если погреб находится в сарае, то погребницу можно не устраивать. Погребница больших размеров удобна и хороша тем, что в ней можнр хранить бочки, ящики и другую тару, которая освобождается от продуктов. Она не должна продуваться ветром, что иногда приводит к понижению температуры в самом погребе и замерзанию овощей.

Дверной проем следует делать с северной стороны, дверь — из толстых (4—5 см) плотно пригнанных досок, кровлю — из малонагревающихся материалов. От стен погребницы делают отмостку не менее 1,5 м шириной с уклоном для отвода атмосферных вод. Навес кровли над стенами погребницы должен быть минимум 40 см.

Погребницу выполняют из разных материалов: камня, кирпича, бетона, дерева. Перекрытие для утепления следует засыпать шлаком, торфом, опилками, сухой землей, прокладывать шлаковатой нужной толщины. Засыпку рекомендуется делать но только по перекрытию, но и по всей погребнице.

Для установки вентиляционных труб оставляют отверстия размером от 20х20 до 30х30 см, закрываемые задвижками. Вентиляция погреба необходима как зимой, так и летом. Вентиляционные трубы в погребнице утепляют любым материалом, а сверху закрывают частой сеткой от грызунов. Люк-лаз и загрузочные люки накрывают крышкой, а затем каким-либо теплоизоляционным материалом. Для этой цели лучше всего сшить специальное одеяло.

Сгораемые материалы, применяемые при засыпке, во избежание пожара покрывают сверху слоем земли или шлака толщиной не менее 5 см. Это отвечает требованиям пожарной безопасности.

Внутри погреба устраивают полки и закрома для хранения продуктов. Их можно располагать по своему усмотрению, но обязательно с соблюдением свободного пространства между ними, для того чтобы ко всем продуктам был доступ свежего воздуха.

Под люком-лазом устраивают прочную лестницу с врезанными в тетиву ступенями, которые, дополнительно прибивают гвоздями. Крепить ступеней только гвоздями опасно: это может привести к несчастному случаю.

На бетонный пол в погребе можно настелить деревянный, подняв его над бетонным не менее чем на 10 см. На нем и должны стоять закрома, это дает возможность хорошо вентилировать низ погреба и долго сохранять свежими такие продукты, как картофель, свекла, морковь и др. Древесина, применяемая в погребе, должна быть ошкуренной, сухой в обработанной противогнилостными веществами или хотя бы раствором медного куцороса (на 1 ч, купадоса 4 ч. воды). Антисептированный материал хорошо сушат и только затем используют для строительства.

Рассмотренная конструкция погреба является простейшей. Ее можно значительно улучшить, устроив вентиляционные каналы с двух противоположных сторон. Один канал предназначен для поступления свежего воздуха. Он начинается от уровня пола и выводится через перекрытие в погребницу на 50 см. Его можно вывести и наружу. Верхнюю часть канала обязательно закрывают сеткой с ячейками 0,5x0,5 см. Другой канал — вытяжной начинается от перекрытия и выводится наружу через погребницу так, чтобы он выступал над коньком не менее чем на 50 см. Его делают с дефлектором, который способствует лучшей вентиляции погреба.

Канал также должен быть закрыт сеткой. Каналы делают с задвижками, с помощью которых регулируют вентиляцию погреба и хорошо утепляют. Вентиляционные каналы рекомендуется покрасить как с внутренней, так и с наружной стороны масляной краской. Кроме того, следует предупредить попадание в погреб атмосферных осадков.

Погреб можно устроить с тамбуром, который роют в земле и хорошо утепляют. В тамбуре делают ступени, а в стене погреба, примыкающей к тамбуру, дверь. Двери тамбура и погреба должны плотно закрываться и при необходимости утепляться.

В летнее время необходимо хорошо проветрить погреб, побелить известью, просушить и тем самым подготовить для хранения продуктов. Правильно подготовленный погреб обеспечивает надежное хранение всевозможных продуктов. В сыром погребе продукты быстро приходят в негодность.

Ледник
Ледник устраивают так же, как и погреб, но можно без перекрытия. Уложенный лед или снег засыпают опилками, соломенными или камышитовыми матами. Внутри ледника, по стенам, устраивают закрома, которые заполняют снегом или льдом, туда ставят посуду с продуктами. В центре ледника оставляют свободное пространство.

Если грунт сырой, то пол в леднике следует делать бетонным, с хорошей изоляцией и изолированным приямком для сбора воды от оттаявшего снега или льда. Если грунт сухой, песчаный или гравийный, хорошо фильтрующий воду, то делать пол бетонным не следует.

В ледниках всегда предусматривают хорошую теплоизоляцию, предохраняющую снег и лед от быстрого таяния.

Чем суше погреб - тем лучше в нем сохраняются продукты. Поэтому независимо от состояния грунта, даже если он очень сухой, рекомендуется устроить дополнительную гидроизоляцию стен как с наружной, так и с внутренней стороны (при условии, что пол выполнен очень хорошо).

Самая доступная гидроизоляция — оштукатуривание цементным раствором состава от 1:3 до 1:5 (цемент : песок в частях по объему). Песок предварительно просеивают через сито с ячейками не реже 5x5 мм. Приготовленная сухая смесь должна быть очень хорошо перемешана.
Необходимо также напомнить, что чем меньше песка, тем раствор пластичнее. Наносить жесткие растворы, т.е. растворы с большим содержанием песка, трудно, так как они плохо пристают к поверхности (сползают). Наносить такие растворы следует тонкими слоями. Жесткий раствор более водопроницаем.
Хороши цементные растворы состава 1:3 на церезитовой эмульсии. Это сметанообразная масса белого цвета с запахом аммиака, иногда с желтоватым оттенком. Для приготовления раствора на 1 ч. церезита (по объему) берут 10 ч. воды и все тщательно перемешивают до однородной мутноватой жидкости, на которой и затворяют цементную смесь. Чтобы второй слой раствора не сползал с ранее схватившегося, наносимые слои должны быть тонкими.
Штукатурку заглаживают лопаткой, кельмой или затирают обычным способом — теркой. После оштукатуривания внутреннюю часть погреба надо хорошо просушить.